мај 2, 2019

Слики за бубачки (макро фотографија со инсекти)

admin Photography no responses.

Source: http://www.mplonsky.com/photo/article.htm

М. Плонски (M. Plonsky)

Една статија за техниките кои се вклучени.

version 1.32, 11-14-03. All information and images in this article Copyright © 2002-2019 M. Plonsky

Вовед

Јас сум професор (експериментална психологија, не ентомологија). Почнав да скенирате слики во 1989 година за вклучување во мојот предавања дека проектиран во предниот дел од училницата. Купив дигитален фотоапарат во 2000 година за семејни фотографии и да се документира куче однесување. Камерата не е толку добар како што јас би сакал за вториот поради бавниот авто фокус и други камера посебни ограничувања. Ми се допаѓа дигитални, иако, бидејќи тоа го прави лесен за да се обиде нешто и веднаш да се види дали и како, тој работел. Компактен блиц е како континуиран тек на филм што никогаш не снема. Со оглед на моето потекло, се трудам да мислам на камерата како скенер да се истакне.

Кога првпат добив камера, мојот (тогаш) 5-годишен син дојде во мојата канцеларија еден ден и предложи да фотографирам бубачка за која имал око и што направивме. Тоа беше полошо од ужасно според моите постојни стандарди, но тоа ни овозможи да го видиме бубачки во повеќе детали отколку што можевме во реалниот живот. Тоа е она што ме започна и што уживам толку многу за макроата. Тие ви дозволуваат да видите што вообичаено не можете да го направите. Како научник, јас сум сосема љубопитен по природа. Продолжив да ги снимам грешките, да се забавував, а мојот фотоапарат беше разумно добар во тоа. Исто така ми се допадна тоа што како што развив вештини за снимање грешки, сите мои други фотографии (кучиња, семејство и сл.) Станаа подобри.

Интернет (веб) и фото-форумите беа мојот фотограф. Така, јас сум особено благодарен на оние кои ми дале чесни и конструктивни критики. Претпоставувам дека мојот сон е дека еден ден моите слики ќе се појават во детски книги или други едукативни материјали.

Јас го пишувам овој напис, бидејќи кога ги објавувам моите слики на форумите, луѓето често прашуваат како го правам тоа. Па, јас ќе се обидам да ви кажам. Имајте на ум дека јас сум само самоучен аматер кој е подготвен да експериментира и има незаситна љубопитност. Така се применува интернет акронимот “YMMV” (т.е. “Вашата километражата може да варира”). Сепак, се надевам дека оваа информација е корисна за вас и ви овозможува да имате повеќе забавно земање и креирање на слики.

Филозофија

Повеќето од моите грешки се фотографирани во природната средина. Јас не ги разлабавам, не ги прскам, не ги лепак, ниту ги закова. Понекогаш ќе понесам некои трева или вегетација за да добијам подобар поглед. Уште поретко, ќе се обидам да ја преместам бубачката на нова локација. И покрај тоа, тие се секогаш живи и добро, кога ги снимам.

Понекогаш ќе го пукам critter на една зграда (посебно бели) или друга структура направена од човек. Посебно ги сакам белите згради, бидејќи можам да претерам малку и да ги отстранам сите остатоци од зградата во дигиталната темна соба, давајќи им на сликата чист, студиски квалитет.

Мојата цел кога фотографирањето на бубачката е да го претставам во позитивно светло; да го покаже во најдобар можен начин. Јас особено се допаѓаат интимни портрети, однесување снимки, како и целосна слика снимки со чисти и мазни позадини.

Опрема за камера

Некои слики од типичен поставување јас го користам се на располагање.

  • Canon Powershot G1 (35-103 мм зум) 3 Mp дигитален фотоапарат
    Неодамна се надгради до Canon Powershot G3 (35-140 мм) 4 Mp
  • Мате леќа адаптер цевка за да се овозможи филтри за да се прикачи на камерата
  • Различни мапи (или диоптри)
    • Tiffen +10 и +7
    • Hanimex +6
    • Кралска и количка поставува (+3, +2, и +1 во секое)
  • Tiffen Megaplus 2x зум/TeleConverter (2xTC)
  • Pentax 50 мм F1.4 леќа (брза нормална леќа)
    • Макро спојка прстен (за прикачување на нормална леќа во обратна позиција)
      некои луѓе само лепи два филтра заедно
  • Canon 420ex блиц
  • Стативи и макрофокус (или лизгач)

Користење на блиски прозорци (диоптер)

Објектив со блиска допира (или диоптер) овозможува камерата да се фокусира поблиску отколку што нормално може. Ова значи дека сликата ќе се појави поголема во рамката, бидејќи може да се доближи до него. Со други зборови, снимките одблиску овозможуваат зголемување на сликата. Диоптър, всушност, е лупа.

Крупните прозорци можат да бидат наредени. Кога го прави ова, највисокото блиско ниво на напојување треба да биде најблиску до камерата. Имам наредено колку што е +27. Еден проблем со редење е дека квалитетот се намалува, бидејќи има повеќе стакло и повеќе светлосни абнормалности и се појавуваат нарушувања. Друго прашање е тоа што зголемувањето ја зголемува длабочината на полето (DOF) се намалува. Со навистина високи зголемувања, DOF станува тенка хартија.

Уште едно важно прашање со снимки одблиску е дека треба да се доближите до предметот. Растојанието од леќата на камерата до бубачката се нарекува “работно растојание”. Една од техниките што ги користам за зголемување на работното растојание е да ги следам снимките одблиску со 2xTC. Во прилог на зголеменото растојание со што е поверојатно дека можам да добијам шут (со тоа што не ја нарушувам бубачката), исто така, го олеснува подоброто осветлување. А недостаток на 2xTC, сепак, е дека некои зголемување се губи.

Научив да пробам разни “оптички бракови”, бидејќи некои комбинации на леќи добро функционираат заедно, а други не. На пример, јас се обидов диоптер по 2xTC, но резултатите не беа многу добри. Тоа беше сиромашен “оптички брак”.

Превртена објектив

Додека редење на гроздовите на снимки одблиску донесов некои одлични снимки со добро зголемување, не бев навистина задоволен со техниката. Сфатив дека складирањето на повеќе од 2-3 објективи навистина не вреди, бидејќи ретко можев да го добијам квалитетот што го посакував.

Имав прочитате за техника која вклучува обратен леќа за да се добие зголемување на веб статии како на пример дека напишана од Крис Бриз и Гај Парсонс, како и во книгата на Џон Шо “Затвори, во природата“. Тоа понекогаш се нарекува “макро лош човек”.

Да го направите ова, прво треба да го адаптерот lensmate, проследено со макро спојување прстен (кој има машки теми на двете страни). Ова ви овозможува да се јават на објективот и да го прикачите на макро спојување прстен, со тоа што е филтер теми. Линкови до каде што може да се најдат на овој опрема беа презентирани во претходниот дел на Камера опрема.

Прво ја користев оваа техника со објектив од Canon 35-80 мм F4.5, но вињетирањето (т.е. црн круг како рамка на сликата) беше премногу голем. Така, отидов во продавница за фотоапарати со мојот фотоапарат за да ги проверам леќите од 50 мм (i.e., нормални). Јас завршив со купување Pentax 50 мм F1.4 објектив. Ф1.4 значи дека станува збор за брза леќа (т.е. овозможува многу светлина). Со G1, имаше минимално вињетирање (мало затемнување на аглите) и со зголемениот зум на G3, нема ниту еден.

Луѓето често ме поставуваат прашања за тоа кој е најдобриот 50 мм за да се смени. Мојот совет е да го направам она што го направив и да одам во продавница за фото апарати и да пробам некои леќи. Со други зборови, мора да се уверите кои “оптички бракови” ќе работат. За само тестирање на леќа, можете само да го држите во обратна положба пред вашата фиксна леќа (наместо да се мачи со макро приклучокот).

Обратна леќа делува како моќен (околу +25) и висококвалитетен диоптер. Морам да бидам околу 1.5 или па инчи од грешка со ова подесување. Исто така, обично ќе треба да користите целосен зум за да избегнете вињетирање. Јас го поставив 50мм до најшироката решетка (во случај на мојот Pentax тоа е F1.4) и го поставив фокусот до бесконечност. Потоа остатокот го правам со мојата камера.

Параметрите на фото апаратот

Еве неколку совети:

  1. Користете рачен фокус. Заклучување на фокусот и потоа нежно ги потресуваат камера и назад додека не се најде дека сладок самото место (каде што на сликата изгледа јасни во LCD). Ова е потребно многу пракса.
  2. Користете целосен зум во се вињетирање ситуации е веројатно (на пример, ако се користи 2xTC по некои наредени одблиску или со користење на обратна 50 мм леќа).
  3. Користете мал отвор (големи F-вредност) за да се зголеми длабочината на поле (износот на сликата во фокус). На повеќе на зголемување, помалку длабочина на поле.
  4. Вклучен блиц е обично е добра идеја. Поголемиот дел од моите снимки се на F8 (кој е најмалиот отвор на нарекуваме дигитален фото апарат дава) со пополнување блиц.
  5. Јас обично користат приоритет на решетка (AV) со F8 (најмалиот отвор мојот фотоапарат дава).
  6. Јас, исто така се користи во рачниот режим многу. На G3 што им овозможува поголема брзина на блендата со F8, но квалитетот на светлината е различен и средини често се потемни.

Осветлување и блиц

Еве неколку совети:

  1. Снимајте на светли денови, па можете да добиете пристоен брзината на блендата. Светла облачно денови се особено еврејско добро.
  2. Ако може да си надворешен блиц, тоа навистина го прави драматични разлики. Тоа дава многу флексибилност и контрола.
  3. Ако користите блиц, тоа треба да биде дифузен (на пример, ткиво) или одбиени (на пример, во близина на бела карта или рефлектор). Посочувајќи на флеш индиректно е уште една можност.
  4. На 2xTC по одблиску може да помогне со осветлување, бидејќи е полесно да се расветли предмет повеќе еднакво од далечина.
  5. Држач пеперутка (и надвор чевли кабел) за надворешен блиц ќе ви даде уште поголема контрола на осветлување.
  6. Различни изложеност и/или компензација на блиц како и позицијата на надворешната дифузна блиц (одбиени или директно на), дава уште поголема флексибилност уште.
  7. Ако бубачката ви дава можност, се обиде на различни можности.

Претходниот дел на Камера опрема има совети како да се дел од опремата што се спомнати тука.

Статив или не?

Околу 90% од моите бубачки снимки се рачни. Мислам дека ова е една од главните предности на проспективниот дигитален LCD екран со флип. Кога користам статив, може да користам шина за макро фокусирање (или лизгач) што ви овозможува да ја преместите камерата напред и назад во мали чекори без поместување на стативот. Со оглед на тоа што DOF е толку плитко во макроата и дека претпочитам да го заклучам фокусот и да ја поместите камерата напред и назад, железницата е корисна алатка.

Како што забележав погоре, повеќето мои снимки се рачни. Како таква, станав доста добар во стабилизирањето на камерата. Ова го правам на повеќе начини. Јас често ќе се потпрем на дрво или оградата. Ги задржувам моите лакови и често се клепам камерата од моето колено/нога. Ако можам, ќе го оставам работ на камерата на дневник или друга достапна структура. Исто така, го ставам кабелот на фотоапаратот околу вратот или во забите и ја туркам камерата од мене кога снимам. Понекогаш играм со моноподи.

Како да се добие во близина

На филозофијата што беше дискутирано и порано е важно тука. За мене, фотографирање грешки е како лов голема игра. Треба да се работи за тоа трофеј и да биде во можност да ги пратите и стебленца играта се вештини кои ловец развива.

Особено уживам во лов на змејови, иако со текот на годините, растев наоколу од сите различни муви. Јас не одам во посебни времиња и не сум утринска личност. Имам околу 3 хектари, кои се околу 15 минути од реката, а меѓу нив има и некои мочуришта. Ова, ми е кажано, е зошто во одреден период од годината сум преплавен со змејови. Се чини дека водата е клучна кога станува збор за змејовите.

Еве неколку совети за приближување:

  1. Оди бавно. Биди стрплив. Погледнете ја грешката некое време за да видите како се однесува.
  2. Некои од грешките се потолерантни од другите (и од различни видови, така и од внатре).
  3. Се движи бавно. Обидете се да не ја каснете вашата сенка на бубачката. Ако бубачката полета, останете и почекајте една минута или две, таа често ќе се врати во истата судбина.
  4. Различни оптички бракови и поставувања ви даваат различни работни растојанија. Бидете сигурни дека ги испробате различните можности.
  5. Кога ќе најдете бубачка што ви овозможува да се затворите, почнете да го отпуштате тој бленда како манијак. Бидете подготвени, така што сите подесувања се како што треба, затоа што може да добиете само една фотографија.
  6. Додека го совладувате фокусот и експозицијата, можете да почнете да барате почисти потекла и посветувате поголемо внимание на составот (поставување на бубачката во рамката).

Дигиталната темна соба

Колку е поголема зголемувањето, толку помалку DOF добивате. Нема околу тоа. Се обидувам да го користам она малку што го добивам најдобро што можам. Освен тоа, се обидувам да ја сликам така што нема да има потреба од “развој” во дигиталната темна соба. Во реалноста, сфаќам дека таквите совршени слики се малку и далеку меѓу нив.
Кога работам во дигитална темна соба, мојата цел е обично да не ја менувам сликата, туку да се подобрувам она што ми го даде камерата. Повремено, сепак, јас ќе ја смени сликата со додавање на облаци кон небото, клонирање на несакани предмети или, во ретки случаи, замена на позадината.

Исто така, работев на техника за користење на повеќе од една слика (направена за неколку секунди) кои имаат различни рамни точки на фокусирање и ги комбинираат за зголемен DOF (најверојатно тоа ќе го сторам со екстремни макроа бидејќи DOF е толку ограничен таму). На пример, млечниот жук прикажан овде е пример. Напишав статија за оваа техника овде.

Еве некои совети за дигитална темна соба:

  1. Земете многу снимки, обидувајќи се да се движат на авионот на фокус малку на секоја, така што веројатно ќе се добие неколку што се случија на слатката точка, така да се каже.
  2. Навикнете се на бришење на повеќето од снимки ќе се земе. Како да се здобијат со вештини, хит стапка оди нагоре малку (понекогаш).
  3. Ротирање, сечење, прилагодување на нивото на криви, сатурација и контраст, како и заострување на предмет и замаглување на позадината се основите за развој на сликата.
  4. Маскирање се крие области на сликата, така што ќе можат да работат на други области без да влијае на скриени подрачја. Обично некој би можел да се маскираат во преден план, така што на позадината (BG) може да се работи на. Јас обично го направите ова, така што јас може да даде BG малку blur решение да се отстрани дигитален шум (бидејќи јас не имаат еден од high-end дигитални SLR дека даде релативно бесшумен средини). Креирање на маска може да се досадни и може да се направи многу различни начини. Ми се допаѓа алатка “магично стапче” кој го избира слични области врз основа на боја. Јас обично го користат, а потоа да се насочите на маска со други алатки.
  5. Друга алатка најдам корисни во дигитален темна соба е таблета графика, која ми дозволува да се користи пенкало наместо на глувчето за контрола на курсорот. Јас имам една Таблета Waucom.